SELLO | PEDRO RODRÍGUEZ

DATOS TÉCNICOS DEL SELLO

Número EDIFIL: 4441

Temática: Moda española

Fecha de puesta en circulación: 23 de octubre de 2008

Procedimiento de impresión: Huecograbado con microrelieve

Papel: Estucado, engomado, fosforescente

Dentado: 13 3/4

Formato de los sellos: 28,8 x 49,8 mm (verticales)

Formato de la hoja bloque: 105 x 150 mm (vertical)

Valor postal: 0,31 €

Tirada: 500.000 hojas bloque

INFORMACIÓN SOBRE EL MOTIVO DEL SELLO

La Moda Española ocupa actualmente un lugar destacado en las pasarelas internacionales. París, Londres, Milán y Nueva York se rinden a los pies de nuestros grandes diseñadores y la filatelia se suma a la moda con la emisión de una hoja bloque, de cuatro sellos, que reproduce trajes de alta costura del gran maestro Pedro Rodríguez.

Considerado como un escultor de la moda y uno de los más afamados modistos del siglo XX, Pedro Rodríguez (Valencia 1895-Barcelona 1990) dedicó su larga vida al arte del vestir. Siendo niño aprendió las primeras puntadas en la mejor sastrería de Barcelona para pasar, unos años más tarde, al taller del modisto Rabaseda, donde se instruyó en la costura femenina. En 1919 funda su propio taller en compañía de su esposa Ana María, modista profesional, iniciándose en el mundo de la alta costura. En 1924 inaugura su sede definitiva en el Paseo de Gracia barcelonés, pero será en 1929 -con la presentación de sus colecciones en el Palacio Nacional de Montjuich, coincidiendo con la Feria Internacional de Muestras- cuando alcanza el verdadero éxito, convirtiéndose en el modisto español más importante de la época. En 1937 abre salón en San Sebastián y dos años más tarde en Madrid. Sus colecciones se presentan en los mejores desfiles de Europa y América logrando renombre internacional y a sus locales acuden la alta burguesía, la aristocracia y afamadas actrices del cine americano deseosas de lucir algunos de sus elegantes vestidos. La llegada de la confección industrial de calidad, a finales de los años 60, fue desplazando paulatinamente a la alta costura e hizo que en 1978 Pedro Rodríguez, al igual que otros modistos, cerrara sus talleres. En la hoja bloque se reproducen, de izquierda a derecha y de arriba abajo, un traje de fiesta (1968-1970) con cuerpo, cinturón y sobrefalda en gasa de seda pintada a mano en colores degradados naranjas, rosas y rojos. El cuerpo es ajustado con tirantes de cordón. Continúa un traje con escote palabra de honor (sobre 1947) y falda de amplio vuelo de satén bordado con azabaches y lentejuelas que reproducen motivos florales, se cierra el bajo con un volante en tul de seda. De los años 60 se ha tomado un vestido de gasa estampado en lunares y flores, con escote en pico delantero y lazo zapatero en la nuca. Por último, conjunto de vestido y abrigo en crespón rosa. El abrigo lleva banda bordada con motivos geométricos en escote cuello y puños. Las imágenes han sido cedidas por el Museo del Taje, Madrid.

Texto: Yolanda Estefanía

SELLO | MANUEL PIÑA

DATOS TÉCNICOS DEL SELLO

Número EDIFIL: 4494

Temática: Moda española

Fecha de puesta en circulación: 15 de junio de 2009

Procedimiento de impresión: Huecograbado con microrelieve

Papel: Estucado, engomado, fosforescente

Dentado: 13 3/4

Formato de los sellos: 28,8 x 49,8 mm (verticales)

Formato de la hoja bloque: 105 x 150 mm (vertical)

Valor postal: 0,32 €

Tirada: 350.000 hojas bloque

INFORMACIÓN SOBRE EL MOTIVO DEL SELLO

Manuel Piña (1944-1994) nació en Manzanares (Ciudad Real). Perteneció a la nueva generación de diseñadores españoles que a partir de 1980 trabajaron duramente para poner en marcha la Federación del prêt-à-porter español y lograr que la moda de este país fuera reconocida y ocupara un lugar destacado en el ámbito internacional. Con 20 años se estableció en Madrid y al poco tiempo se hizo cargo de un pequeño taller de punto, tomando contacto con la moda y el diseño. Su primera colección la presentó en el Liceo de Barcelona, pero su consagración llegó con el desfile en la carpa del circo de la Ciudad de los Muchachos de Madrid, en 1982. En sus diseños introdujo nuevo tejidos y materiales, como el cuero trenzado, la lana teñida a mano, el macramé, el charol y los entretejidos de punto, dando paso a nuevas tendencias de las que se hicieron eco en el extranjero. Con el pintor Juan Gomilla y otros diseñadores y artistas del momento presentó en la Llotja de Barcelona, en 1984, la colección “El algodón y el arte” que quedó recogida en los anales de la moda española. 

Se confesaba un enamorado de su trabajo al manifestar: “Un diseñador es un hombre que trabaja para hacer la vida de los demás más agradable”. En los últimos años de su vida se le identificaba por el pañuelo de pirata anudado a la cabeza, idea secundada por muchos jóvenes. En 1989, Manuel Piña ganó el concurso convocado por Correos y Telégrafos para vestir a los carteros de toda España, proyectando en los nuevos uniformes una imagen de armonía y comodidad en el amplio colectivo de repartidores. En la hoja bloque se reproducen cuatro modelos de la colección del Museo Manuel Piña, ubicado en Manzanares y creado como homenaje a la figura del diseñador por la ciudad que le vio nacer y morir. De izquierda a derecha y de arriba abajo se reproducen: un vestido en retor crudo, azul y verde, pintado a mano por Alex Serna (1991); traje de vestido y chaqueta en punto de lana de la colección otoño-invierno (1986-1987); vestido en retor crudo con aros, pintado a mano por Juan Gomila (1984) y vestido en blonda con aros y gran cola (1988). La hoja bloque ha sido diseñada por Francisco Paniagua basándose en la fotografías realizadas por Miguel Ángel Granados, ambos empleados de Correos y Telégrafos.

SELLO | MANUEL PERTEGAZ

DATOS TÉCNICOS DEL SELLO

Número EDIFIL: 4605

Temática: Moda española

Fecha de puesta en circulación: 15 de octubre de 2010

Procedimiento de impresión: Huecograbado con microrelieve

Papel: Estucado, engomado, fosforescente

Dentado: 13 1/4 (horizontal) y 12 3/4 (vertical)

Formato de los sellos: 28,8 x 49,8 mm (verticales)

Formato de la hoja bloque: 105,6 x 150 mm (vertical)

Valor postal: 0,34 €

Tirada: 300.000 hojas bloque

INFORMACIÓN SOBRE EL MOTIVO DEL SELLO

Natural de Olba (Teruel), Manuel Pertegaz mantiene en secreto la fecha exacta de su nacimiento, que algunos datan en 1917. A los 10 años se trasladó con su familia a Barcelona y dos años más tarde comenzó a trabajar de aprendiz en un taller de sastrería. Pronto descubrió su interés por la moda femenina abriendo, en 1942, su primer taller de alta costura en Barcelona. Ese año presentó su primera colección, caracterizada por un estilo elegante y original al que ha permanecido fiel durante su larga carrera. En 1948 inaugura casa en Madrid y en 1954 presenta su alta costura en Estados Unidos y en los mejores establecimientos de Nueva York, Boston, Atlanta y Filadelfia, recibiendo el “Oscar de la Costura” de la Universidad de Harvard. Tres años más tarde muestra sus colecciones en El Cairo, Venecia, Londres, Santiago de Chile y Copenhague. Ese año, al morir repentinamente Christian Dior, le proponen hacerse cargo de la firma parisiense, declinando el ofrecimiento para seguir en la alta costura española. En los años 60 se produce su gran revelación internacional en las galas y ferias de México y Nueva York, donde los críticos destacan la originalidad de sus creaciones. La llegada del prêt-à-porter en la década de los 70 es asumida fácilmente por el modisto que la compagina con la alta costura.

A lo largo de su carrera, Pertegaz ha recibido numerosos galardones, entre los que figuran la Medalla de Oro de la Universidad Complutense de Madrid, Medalla de Fomento de las Artes Decorativas, Medalla de Oro al Mérito Artístico por el Ayuntamiento de Barcelona, Premio Nacional de Diseño y Moda, y Aguja de Oro honorífica, sin duda el premio más prestigioso de la moda española. En 2004 se le encargó el diseño y confección del traje de novia de la Princesa de Asturias.

En la hoja bloque se reproducen, sobre un fondo rosado: un traje de novia en tejido labrado de seda color marfil con dibujo de lunares, escote barco, manga japonesa con nesga en las axilas; un traje sastre de tafetán gris claro e hilos de lamé en plata, con solapas, cuello, puños vueltos y tapas en los bolsillos; un vestido de cóctel de tafetán estampado con motivos florales, escote redondeado en delantero y pico en la espalda y, por último, un vestido de cóctel de encaje negro con ramilletes florales sobre fondo de raso blanco. El vestuario forma parte de los fondos del Museo del Traje de Madrid.

SELLO | ELIO BERHANYER

DATOS TÉCNICOS DEL SELLO

Número EDIFIL: 4674

Temática: Moda Española

Fecha de puesta en circulación: 20 de octubre de 2011

Procedimiento de impresión: Huecograbado con microrelieve

Papel: Estucado, engomado, fosforescente

Dentado: 13 1/4 (horizontal) y 12 3/4 (vertical)

Formato de los sellos: 28,8 x 49,8 mm (verticales)

Formato de la hoja bloque: 105,6 x 150 mm (vertical)

Valor postal: 0,80 €

Tirada: 280.000 hojas bloque

INFORMACIÓN SOBRE EL MOTIVO DEL SELLO

Elio Berenguer Úbeda, más conocido en el mundo de la moda como Elio Berhanyer, nació en Córdoba en 1929. Con 17 años se trasladó a Madrid iniciándose de forma autodidacta en el diseño de moda. En 1956 comenzó a trabajar como modisto y en 1960 abrió su propio taller de alta costura. Muy pronto su nombre alcanzó renombre internacional y ese mismo año obtuvo el premio al mejor diseñador, concedido por la Casa Cadillac, en Estados Unidos. Entre 1960 y 1970 presentó sus colecciones de alta costura por las pasarelas más importantes del mundo y actrices como Ava Gadner, la condesa de Romanones, la reina Sofía o la infanta Pilar han vestido algunos de sus modelos.

Elio ha sido uno de los primeros diseñadores en crear, en 1969, una línea de complementos, perfumes y accesorios. De estilo clásico, elegante y sofisticado, a partir de 1969 comenzó a compaginar la alta costura con el prêt-à-porter, presentando la primera colección de esta línea en 1973. En esa época ganó el concurso para uniformar a las azafatas de Iberia, en 1982 diseñó el de las azafatas del Mundial de Fútbol y, años más tarde, el del personal de la Feria de Madrid (IFEMA). A lo largo de su carrera ha recibido los premios más prestigiosos de la moda.

En los sellos se reproducen: Vestido largo de fiesta, confeccionado en tafetán de rayón negro con vivos en blanco, escote palabra de honor y volantes horizontales. Se acompaña con una banda ancha en la cintura. Año 1970.

Traje de chaqueta formado por vestido y chaqueta corta en doble cara de algodón blanco, estampado en verde y azul marino que dibuja rayas horizontales. 1970

Conjunto de abrigo y vestido a rodilla. Abrigo a doble cara de lana color amarillo, escote a caja y cuello redondeado. El vestido es de lana blanca en el cuerpo y amarillo en la falda. 1972.

Vestido largo de fiesta de algodón blanco combinado con estampados de lunares negros, de menor tamaño en el cuerpo. Escote redondeado, manga corta y banda negra a la cintura. Fechado entre 1968 y 1975.

El vestuario forma parte de los fondos del Museo del Traje, Madrid, quien ha cedido las imágenes para su reproducción.

SELLO | PEDRO DEL HIERRO

DATOS TÉCNICOS DEL SELLO

Número EDIFIL: 4745

Temática: Moda española

Fecha de puesta en circulación: 17 de septiembre de 2012

Procedimiento de impresión: Huecograbado con microrelieve

Papel: Estucado, engomado, fosforescente

Dentado: 13 1/4 (horizontal) y 12 3/4 (vertical)

Formato de los sellos: 28,8 x 49,8 mm (verticales)

Formato de la hoja bloque: 105,6 x 150 mm (vertical)

Valor postal: 0,85 €

Tirada: 280.000 hojas bloque

INFORMACIÓN SOBRE EL MOTIVO DEL SELLO

La serie Moda española aparece dedicada al diseñador Pedro del Hierro, reconocido tanto en las pasarelas nacionales como internacionales.

Hijo de un pintor, Pedro del Hierro (Madrid, 1948) muestra desde muy joven dotes artísticas por el dibujo y la moda, componiendo diseños de gran originalidad. Tras adquirir formación y conocimientos en el oficio de la moda, en 1974 presenta su primera colección. Dos años más tarde, 1976, ingresa en la Cámara de Alta Costura y muestra sus colecciones en Nueva York, diversos países de América Latina y Europa, donde comienza a ser reconocido. En 1981 abre su propia tienda en unos grandes almacenes, simultaneando el prêt a porter con la Alta Costura y la creación de vestidos para personalidades y acontecimientos de carácter internacional. En 1987 se embarca en nuevos proyectos relacionados con la moda y sus complementos. Su prestigio va en aumento y en el año 1990 comienza a diseñar moda para hombre.

Pedro del Hierro entiende la moda “como un proceso evolutivo en constante cambio” y se inspira en los objetos de la vida misma para vestir con dinamismo y elegancia a jóvenes y mayores. En los sellos se reproducen imágenes, cedidas por Cortefiel, que aparecen en el catálogo de la exposición realizada sobre el diseñador en el Museo del Traje, Madrid, donde se conservan estas piezas únicas. El primero de los sellos presenta un traje largo y asimétrico confeccionado en satén de color frambuesa tornasolada. Tiene amplio escote, con el hombro derecho cubierto. La decoración de abalorios de cristales van sellados con láser. Al lado, un vestido realizado en tela de encaje de color rojo y marfil, con dibujos de flores y lentejuelas de diferentes colores. Escote en forma de V y sisas remetidas.

Debajo, vestido de fiesta corto por delante y largo por detrás, plisado a mano en color rosa tornasolado con hilos metálicos en marrón. Está compuesto de dos partes: un vestido interior con falda de vuelo, corto en la delantera y larga cola en la espalda, y un vestido corto sobrepuesto rosa. Por último, traje en tul de seda con escote en pico y falda evasé de vuelo. Va abierto desde la cadera al bajo y decorado con flores recortadas en tejido color crudo.

SELLO | PACO RABANNE

DATOS TÉCNICOS DEL SELLO

Número EDIFIL: 4813

Temática: Moda Española

Fecha de puesta en circulación: 12 de septiembre de 2013

Procedimiento de impresión: Offset

Papel: Estucado, engomado, fosforescente

Dentado: 12 3/4 (vertical) y 13 1/4 (horizontal)

Formato de los sellos: 28,8 x 49,8 mm (verticales)

Formato de la hoja bloque: 105,6 x 150 mm (vertical)

Valor postal: 0,52 €

Tirada: 260.000 hojas bloque

INFORMACIÓN SOBRE EL MOTIVO DEL SELLO

Por séptimo año consecutivo, la serie Moda Española recuerda a los grandes modistos y diseñadores que han llevado el arte del vestir por las principales pasarelas internacionales. En esta emisión el protagonismo lo adquiere Paco Rabanne, a quien se dedica una hoja bloque con cuatro sellos.

Paco Rabanne, de nombre Francisco Rabaneda Cuervo, nace en Pasajes (Guipúzcoa) en 1934. La Guerra Civil conduce a su madre -costurera jefa de la casa Balenciaga, de la que aprendió el oficio- y a su familia al exilio en Francia. Tras estudiar Arquitectura en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes, de París, se introduce en el diseño artesanal de accesorios, gafas de sol, bolsos y bisutería, para las grandes firmas como Givenchy, Balenciaga y Dior. Su visión innovadora de la moda le lleva a experimentar con el uso de nuevos materiales, como el plástico, el metal, el papel, la fibra de vidrio, el nácar o el cuero fluorescente, entre otros muchos

En 1966, Paco Rabanne presenta la colección “12 Vestidos importables en materiales contemporáneos”, adornados con placas de rhodoïd (material registrado) y otros elementos, que causa gran expectación. Tres años más tarde crea su propia línea de perfumes, dando paso a una firma que comprende la alta costura, el pret-à-porter, los perfumes y la decoración. En 1999 se retira del mundo de la moda para dedicarse a otras actividades artísticas. Entre sus múltiples premios figura el de Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor, concedido por el presidente dela República de Francia por sus aportaciones innovadoras a la moda. En 2001, el Rey de España le entrega la Medalla de Oro al mérito de las Bellas Artes.

El primero de los sellos reproduce un vestido largo realizado con placas de plástico plateado engarzadas con anillas y cadenas de metal. El bajo presenta una abertura desviada hacia la izquierda. Cierra en la espalda con un botón de plástico plateado. El lado, vestido hasta la rodilla compuesto de cremalleras amarillas y turquesas, en algodón y metal dorado. Las cremalleras se disponen en grupos de seis del mismo color que alterar con el otro tono. Continúa un vestido con placas recortadas de formas cuadrangular y triangular en color rosa fresa, combinadas con otras de plástico transparente amarillo y azul. Finalmente, vestido hasta la rodilla realizado con placas circulares de rhodoïd dorado metalizado que se enganchan entre sí con anillas de metal. Las imágenes pertenecen al Museo del Traje, en Madrid.